Le nanerottole si sono svegliate in contropiede, anticipano ogni mia intorpidita mossa: ho la coordinazione e la rapidità di un bradipo che nuota mentre cerco di preparare la colazione. La più grande vuole andare all’asilo ed io, disperatamente, cerco di spiegarle che è ancora troppo presto, che l’asilo rimarrà chiuso finchè il sole non illuminerà il Resegone. Ma il tempo è una faccenda dannatamente complicata. Entro in cucina: “Alexa: buongiorno, musica rock, volume 4!” La mia versione domestica ed edulcorata di Hal9000 mi saluta dolce e mi propone una selezione casuale di musica rock anni ‘90: in fondo anche lei l’ha capito che sono vecchio dentro! Parte “Zoombies” dei Cranberries, datata 1994. La mia mente riesuma per un istante i ricordi della gita scolastica a Parigi in quarta liceo. Già, ero rimasto da solo, bloccato nel vagone sbagliato, lontano da quello della mia classe. Già, ma era il vagone di una classe di sole donne del linguistico di Lecco. Già, io avevo una zaino pieno di cose da mangiare ed un barattolo di Nutella: 10 ore di viaggio notturno. Come un buon pescatore avevo messo l’esca all’amo aspettando che la preda abboccasse: Valentina, credo questo fosse il suo nome. Beata e spensierata gioventù. “In your head, in your head. Zombie, zombie, zombie-ie-ie. What’s in your head, in your head. Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh”. Sono passati 26 anni, i ricordi vanno e vengono come una scintilla mentre, con una nanerottola aggrappata alla gamba, cerco di mettere caffè nella caffettiera. “Cosa c’è nelle tua testa Zombie?” Dolores O’Riordan è morta nel 2018, annegata nella vasca da bagno dopo una sbronza colossale. Lei non c’è più e vive nelle sue canzoni, noi siamo ancora qui e vaghiamo senza scopo: chi è lo Zombie? Verso il caffè in un tazza ed aggiungo una quantità esasperata di zucchero (“…perchè Cassin nelle spedizioni portava un chilo di zucchero per ogni giorno di spedizione!”). Porto alle labbra il caldo nettare quando la nanerottola più grande fa la “bocca a quadrato”, chiude gli occhi, inclina la testa ed innalza al cielo un lamento furioso che più che un pianto sembra un richiamo atavico a qualche forma di comunicazione pre-umana insita nel mio genoma. “Andrea, che c’è ora?” Sua madre compare alla porta, mi squarda ed all’istante coglie il senso di quell’universo agitato che mi sfugge: “Hai preso la sua tazza di Dumbo. Non devi prendere la sua tazza di Dumbo”. Rovescio il mio caffè in una tazza anonima, sciacquo Bumbo nel lavandino e lo restituisco alla sua legittima proprietaria che, con sguardo di rammaricata disapprovazione, fa appello a tutto l’affetto che prova per il suo papà nel disperato tentativo di perdonarlo per il suo imperdonabile errore. Sospiro. Vivo con tre femmine e quattro gatti: me la sono cercata. Mi allungo sul mio caffè, esito un istante, poi ne prendo un sorso socchiudendo gli occhi. “Alexa: mi vuoi bene?” “Ti voglio bene come ad un amico” Friendzonato dalla domestica digitale: quanta amarezza. Tre ore dopo sono in mezzo alla neve, sulla cima del Ceppo della Bella Donna mentre il sole scompare alle spalle del Corno Centrale. L’ombra avanza, fa un freddo cane e soffia un vento tagliente da Nord. La neve è coperta di scaglie gelate ma è farinosa: affondo fin sopra il ginocchio addentrandomi nel bosco in cerca di una traccia verso casa. Saluti dal Quinto Corno!
Davide “Birillo” Valsecchi
Corno Orientale e Corno Centrale dal Ceppo della Bella Donna
Cima Moregallo e Cresta Occidentale dal Ceppo della Bella Donna
“Chi cammina sulla neve non può nascondere il suo passaggio.” Il sole illumina ogni cosa come non accadeva da giorni. Dopo la grande nevicata di fine anno è la prima volta che vedo il cielo brillare di questo azzurro intenso sul bianco che avvolge ogni cosa. Il mondo sembra “normale”, o forse è semplicemente incurante, come sempre. Un tempo erano importanti i giorni della settimana, dal Lunedì alla Domenica. I giorni del mese, dal primo fino al giorno di paga. Poi giusto quelli che restano fino all’inizio del mese successivo. Già, i mesi, divisi di quattro in quattro con le stagioni a scandire il viaggio della Terra attorno al Sole. Le stelle si fondono con le minute faccende umane e danno vita a queste complesse e complicate convenzioni. Elaborato tentativo di governare un mondo che, anche in un azzurro splendente come oggi, ci ignora tra il divertito ed il fastidiato. “Di che colore è oggi?”. Un’infrastruttura digitale avvolge il pianeta dando vita ad una specie di telepatia condivisa… ma io non riesco mai a capire di che “colore” siamo oggi.
Forse è venerdì, credo sia venerdì, quindi questa sera niente spazzatura in ciabatte e mascherina giù in strada. In fondo è già qualcosa. Quello che conta davvero, mentre la nebbia si dirada dalla mia mente, è che siamo “gialli”. Già, oggi chi non lavora può varcare la soglia del proprio comune avventurandosi verso le meraviglie imbiancate delle montagne. Devo svegliarmi, svegliami in fretta, devo portare la nana all’asilo. Accendere il Subaru, aprire quella dannata portiera che, gelata, non si apre da giorni. Devo sbrigarmi. Oggi è “giallo” ed il buon Krulak, che è un mangia-colla di Cantù, ha preso appositamente ferie per andare a camminare insieme. Ha preso ferie perchè il week-end torniamo arancioni e poi chissà quando avrà più occasione di tornare in montagna. Devo sbrigarmi. Il Sole sorge 8 minuti prima dell’alba perchè il nostro pianeta ruota su se stesso, in senso antiorario, alla velocità di 1700 km all’ora ad una distanza dal Sole che oscilla tra i 147 ed i 152 milioni di chilometri. La velocità della luce è di 300 mila chilometri al secondo e questo significa che abbiamo 8 minuti per poltrire nel letto all’alba ed 8 minuti di “abbuono” luce prima delle tenebre al tramonto. Per un quarto d’ora al giorno siamo sospesi sul confine, al di là della luce e del buio, al di là del bene e del male. Ma se è giorno di spazzatura o è giornata “arancione” c’è gran poco da fare… Ma oggi è giallo e sono le ferie di Krulak, oggi si va in montagna: Birillo in piedi!
Sbarchiamo al cimitero di Valmadrera e prima della Chiesa di San Martino ci infiliamo su per il sentiero Lucio Vassena che rimonta il Corno Birone lungo il versante destro, orografico, della Valle del Sass Negher. Sull’altro lato della valle risale il Dario e Willy. Oggi però siamo in gita, non badiamo a spese e non centelliniamo i passi: a metà della salita attraversiamo dal Lucio Vassena al Dario e Willy sfruttando il traverso del Sentiero del Luisin. Ci infiliamo quindi nel lato buio, dove la poca luce ha conservato abbondante la neve lungo la cresta che, affacciandosi sulla Cima del Bevesco, rimonta provvidenziale oltre la grande muraglia incrostata di ghiaccio del Corno Birone. Da quelle parti, in un mondo verticale, corrono “Il Cavallo da Corsa” (1980) e “XXV O.S.A.” (1976). Osservo quella parete senza sorprendermi di come nessuno “fenomeno patagonico” abbia mai ripetuto quelle vie in invernale…
La cresta, prima del grande “traverso della scala”, non è difficile ma incrostata di neve e ghiaccio pretende attenzione e concentrazione. Nonostante tutto la “traccia” nella neve è battuta e marcata… quasi un’autostrada! Il calendario dei colori è stato particolarmente stravagante durante le festività della befana: in teoria dovrebbe esserci quasi nessuno in giro eppure, stando alle tracce che trovo sulla neve, le montagne brulicano di passi. Dal 28 ad oggi mi è capitato di batter fresca solo due volte (e la prima stava ancora nevicando!). “Chi è senza peccato scagli la prima pietra ed in montagna in montagna muover sassi è peccato a prescindere.”
Raggiungiamo la cima del Birone e poi, lemme lemme, ci tiriamo fin sulla cima del Prasanto. Lassù un signore di mezza età – potrei sbagliarmi ma sembrava svizzero – mi chiede gentilmente di scattargli una foto mentre mi passa la macchina fotografica. Un gesto semplice, quasi banale, ma è da tanto tempo, decisamente tanto, che le mie mani non “toccano” un oggetto proveniente dalle mani di uno sconosciuto. Il calendario dei colori regala anche questi strani pensieri. Daltronde Krulak è un ingegnere, uno che lavora per grandi opere ferroviarie, uno a cui fanno il tampone tutti i Lunedì mattina. Siamo qui insieme, ma ci siamo “dati di gomito” in vetta: in un tempo non troppo lontano ci saremmo stretti la mano ed abbracciati. Quando tutta questa faccenda è iniziata una ragazza, una che mi conosce bene, mi ha detto: “Tu sei la persona ideale per una situazione come questa: paranoico, psicopatico ed asociale! Hai tutti i talenti che servono ora!”. Aveva ragione, ma confesso che anche io, dopo 46 settimane, inizio ad essere decisamente infastidito da questa situazione. Ho fatto del mio meglio in questi 322 giorni, ma vedo comunque i segni che tutto questo lascia sulle persone che cerco di proteggere attorno a me. “Le difese devono reggere” e ”Reggeranno“ ma inizio a guardare con inquietudine ad est: spero che il Grigio Pellegrino sia in ritardo solo di 8 minuti…
GANDALF: Non c’è via di scampo da quella gola. Théoden si dirige verso una trappola. È convinto di condurli alla salvezza, ma andranno incontro ad un massacro. Théoden ha una volontà forte, ma temo per lui. Temo per la sopravvivenza di Rohan. Egli avrà bisogno di te, prima della fine, Aragorn. La gente di Rohan avrà bisogno di te. Le difese devono reggere.
ARAGORN: Reggeranno.
GANDALF: Il Grigio Pellegrino. Così mi chiamavano. Per trecento vite degli uomini ho vagato su questa terra e ora non ho tempo. Se ho fortuna, la mia ricerca non sarà vana. Attendi il mio arrivo, alla prima luce del quinto giorno. All’alba guarda a est.
E tu cosa farai Birillo? Porterai la tua gente al Fosso di Helm sperando che l’isolamento vi protegga? Per quanto puoi resistere barricato? Quanto serve! Tu, bastardo folle, certamente… ma loro? Mmm… Bhaaa, dannazione: in questo universo siamo creature insignificanti chiamate ad affrontare incertezze sconfinate.
Giallo, arancio, rosso… Rosa! L’orizzonte si schiude sulla Est del Rosa, Himalyana muraglia che brilla oltre 110 chilometri più ad ovest. Le montagne risplendono in ogni direzione scuotendomi dai miei pensieri. “Krulak, ti va una bella gavata nella neve fresca?” Scendiamo dalla cima del Prasanto nuovamente verso il Corno Birone e poi, scartando a sinistra, ci lanciamo giù verso il Bevesco e la Ca Rotta. Qualche “duro della valle” è encomiabilmente risalito dal basso: nel bianco immacolato ci sono solo le sue solitarie impronte che affondano fin oltre il ginocchio nella neve resa polverosa dal gelo. Noi ci buttiamo giù a grandi balzi, quasi senza peso, felici come bambini!
La fontana del Tufo, il Tajasass, il Bivacco della Molinata ed ancora il Luisin. Sopra la chiesa di San Martino, riparati sotto una tettoia sgangherata in mezzo ad un prato, un gruppetto di “vecchi” – tutti diligentemente bardati con la mascherina – litiga ancora animatamente sui “carichi” che il socio avrebbe dovrebbe buttar giù a briscola. Il mondo cambia e resta immutabile, forse davvero gira su se stesso. Davanti alla chiesa un vecchietta, eroica sui ciotoli, mi chiede se c’è ancora il presepe: io però scendo dai monti, non so aiutarla. Il primo presepe della storia pare fosse italiano, realizzato da San Francesco nel 1223. Questo dice la wikipedia. Quasi ottocento anni tondi tondi… forse Bergoglio doveva darglielo più forte lo schiaffo alla cinese quella notte di San Silvestro nel lontano 2019. Oppure, visto cosa è accaduto dopo, doveva ascoltarla. Ma che importa tanto? Ci sono gli “Arrapaho” dentro il Campidoglio a Washington, i Negazionisti dell’Illinois fanno comunella con ciò che resta del carretto di Pontida, mentre Mister “se perdo lascio la politica” cerca di far cadere il Governo. Altro che far risuonare il corno Mandimartello dentro il Trombatorrione, altro che anarchici senza voto: qui son tutti pazzi!
Ciao Krulak, ci si vede quando si potrà. Mi sono piaciute le tue ferie.
Il 26 Dicembre del passato 2020 il Soccorso Alpino è intervenuto per un soccorso al Monte Rai: due ragazzi di Valmadrera, 22 e 18 anni, erano rimasti “incrodati” in un canale nella zona del Malascarpa. In quei giorni non aveva ancora nevicato e fortunatamente i due sono stati “recuperati” incolumi durante la notte. Il 20 Dicembre invece è stato effettuato un altro intervento in Grignetta, molto impegnativo, in cui erano stati recuperati sempre nella notte due escursionisti bloccati da una slavina sul traverso dei Magnaghi. Io credo che ormai anche i bagnini di Riccione sappiano che “tagliare” il pratone innevato dalla Cermenati per andare verso il Porta sia un’idea stupida (e pericolosa!). I due della Grignetta non godono quindi della mia empatia, la storia dei due giovani “della Valle” invece mi appariva più interessante e meno chiara. Gli articoli di giornale pubblicati sul web parlavano di due giovani escursionisti – quindi senza equipaggiamento per arrampicata – che partiti da San Tomaso, avevano risalito un canale e, presa una deviazione, si erano “arenati” sulla Cresta del Referendum (che però non è sul Monte Rai ma sul Monte Prasanto – spesso confusi tra loro). Visto che l’intervento era durato diverse ore i social network si erano subito affollati con i soliti commenti inutili, resi ancora più salaci dalle restrizioni Anti-Covid. In di quegli articoli era scritto “non riuscivano più nè a scendere nè a salire”: un passaggio inclemente che ricordava molto la celebre gag di “Aldo, Giovanni e Giacomo”. La gente però non ha idea di come sia la “vertebra di moffetta” e così, incuriosito, sono andato adare un’occhiata. La somma dell’età dei due ragazzi non raggiunge la mia, sono “un vecchio” ed ora, per di più, tutta la zona è coperta di neve dopo le nevicate di fine anno: “Birillo, dovranno recuperare anche te?” “Scopriamolo!”.
Fino a San Tomaso la neve è ormai scomparsa mentre nella valle a monte del Tajasass lo scenario è ancora incantevolmente incrostato di bianco. La valle principale accoglie il fiume “Inferno”, lo stesso che poi scorre lungo il celebre “sentiero delle Vasche”: è una valle particolare che, incassata alle spalle della Cima del Bevesco, sembra nascondersi alle spalle del Corno Birone. La valle è il punto di separazione tra il Monte Rai ed il Monte Prasanto che, dal lato Valmadrerese, appare quasi nascosto alle spalle del Corno Rat. Una zona che mi piace molto perchè molto selvaggia, solo parzialmente esplorata, poco frequentata e caratterizzata da affascinanti strutture “geologiche”. Sulla sinistra orografica della valle gli strati calcarei sono letteralmente “impazziti” ed hanno iniziato a torcersi, ripiegarsi ed impennarsi. Il Malascarpa, con i suoi fossili facilmente visibili, è solo una di queste strutture più conosciute. Poi ci sono i “Campi Solcati” (bellissimi sia “sopra” che “sotto”!) nonchè la “Cresta del Referendum” (così chiamata per la via d’arrampicata che la percorre, aperta da Giorgio Tessari e Claudio Adamoli nel 1974) e la “Guglia del Peder”. Inseguendo i ragazzi sono risalito fino alla “Fontana del Tufo”, un fontanella dove confluiscono ben due sorgenti d’acqua a ridosso di una grotta, appunto, in una struttura di tufo. Il tufo è principalmente conosciuto come roccia magmatica, figlia diretta dei vulcani o del cuore della terra, tuttavia nella nostra zona il tufo è ovviamente di origine sedimentaria, figlio del mare come tutte le nostre montagne.
Poco oltre la fontana il primo curioso indizio! Una palina segnaletica, nuova di zecca, indica infatti il bivio per i due sentieri che portano da quel punto alla cima del Monte Rai. Il primo, sulla sinistra salendo, risale fino alla “Cà Rotta” e quindi alla Bocchetta di San Miro ed è indicato come “facile”. Il secondo, indicato come “sentiero impegnativo”, risale invece il canale incuneato tra i “Campi Solcati” (a sinistra) e la “Cresta del Referendum” (sulla destra). La cosa curiosa è che qualcuno, probabilmente molto giovane, ha “integrato” la palina con recensioni a pennarello. Il sentiero di sinistra è diventato “facile ma noioso!” mentre quello di destra “Poco impegnativo ma bellissimo! Vai!”. La faccenda mi ha rubato un sorriso: questo infatti spiega in parte perchè due ragazzi, senza equipaggiamento, si siano infilati in una “zona ravano” come quella! Probabilmente il “Sentiero Geologico Alto” è diventato una specie di avventura gettonata tra i giovani (salvo i pittogrammi sul cartello io non ci vedo nulla di male!). Da quel punto in poi la neve copriva ogni cosa e solo una vecchia tpedonata – qualcuno da solo i primi giorni di neve – mi accompagnava lungo la salita. Per orientarmi dovevo fare affidamento al vago ricordo di quel sentiero (percorso quasi sempre in discesa) ed ai numerosi bolli sugli alberi: nonostante fosse “nascosto dalla bianca” il sentiero appariva ben curato sebbene attraversi uno scenario decisamente selvatico.
La prima “meraviglia” di questo itinerario è la “Guglia del Peder”: immaginatevi il fondo del mare, compatto per 40 metri e spesso poco meno di un metro, che all’improvviso si impenna verso il cielo creando una guglia di straordinaria bellezza. Nel 1980, Marco Tentori e Renzo Magni, hanno tracciato una lunghezza – a chiodi tradizionali – di V+, A1(VIII). La Guglia del Peder è la parte inferiore della Cresta del Referendum, da quel punto la cresta rocciosa si innalza e risale verso l’alto formando, sulla sommità, il Sasso Malascarpa. In realtà la faccenda è però più complessa: le creste, parallele tra loro, sono in realtà tre. I diversi piani sedimentari si sono “ribaltati” ma nel tempo si sono “consumati” in modo differente e dando vita a cresta e corridoi erbosi.
Difficilmente i ragazzi si sono “incrodati” sulla Guglia del Peder: il riferimento sarebbe stato troppo evidente per non comparire nei giornali. Inoltre in un posto del genere “ti fai male” (anche tanto), ma non ti incrodi slegato. Sul lato destro della guglia, osservando dal basso, c’è un canale che risale ma dubito sia questo che hanno imboccato i ragazzi: è un canale ghiaioso dove, alla peggio, puoi piegare nel bosco accanto o comunque ritornare sui tuoi passi. Con cognizione di causa quella zona suggeriva alla mia fantasia un sacco di “devianti opzioni” per mettersi nei guai. Opzioni che possono nascere naturali in chi parte per una “ravanata”, ma ero sempre più convinto che i ragazzi non fossero in cerca di rogne, ma che volessero solo fare un’escursione, forse avventurosa, magari nota tra gli altri ragazzi, ma non fuori sentiero.
Cosa era successo quindi? Immerso nella neve ed in questi pensieri ecco la probabile soluzione! Il sentiero risale la valle tenendosi sul lato destro al fiume che, con alti sassi di roccia liscia e limacciosa, scorre verso il basso bucando il bianco della neve. Quando il sentiero si avvicina al fiume Istintivamente piego ancora verso destra imboccantdo un tornante verso un corridoio roccioso che risale obliquo e sembra il naturale proseguimento del sentiero… ma invece no!! Il sentiero piega sul fiume, lo attraversa ed arretra sul versante opposto per poi guadagnare quota più a lato. In quella curva tutti i bolli sugli alberi sono lontanti e praticamente alle spalle di chi sale. Per un istante mi fermo a riflettere: forse con la neve è facile sbagliare, ma senza? In realtà non vedo la traccia ma, per tutto quello che c’è attorno, è quasi scontato che ci sia “passaggio” di animali in quel tratto: una falsa traccia? In pratica è la “porta” che permette di infilarsi tra le tre creste, probabilmente la via d’accesso per addentrarsi in quella zona. Quindi sì, io credo che possano aver sbagliato ed essersi infilati in quel corridoio.
Lo hanno fatto volontariamente? Non credo. Se ti infili in quei posti volontariamente o ne esci da solo o ne esci con le ossa rotte. Questo perchè la consapevolezza di fare una “puttanata” ti offre una “prospettiva” su quanto osare, le opzioni quindi sono solo tre: a) disingaggi per tempo b) riesci ad uscire c) fiondi giù e buonanotte. Certo quelli sul traverso dei Magnaghi si sentivano fighi finchè non sono trovati in merda, poi hanno chiamato aiuto perchè la montagna si era fatta inaspettatamente malvagia… Quello però è “alpinismo sociale”, la Grignetta è un posto figo gettonato dagli influencer: il “ravano” ha tutta un’altra implicita attitudine. No, per me erano due cose differenti: secondo me volevano solo percorrere il sentiero, hanno sbagliato a quella curva ed hanno insistito. Il guaio è che quei corridoi appaiono “percorribili” in salita ma in discesa diventano una trappola per tonni. Lo spigolo della Cresta del Referendum è VII in placca (sono ancora visibili i cordini appesi), quindi fuori portata, ma se riesci a raggiungere uno dei due canali tra le creste puoi risalire tra le piante. In qualche modo ce la puoi fare. Devi però aver scelto “volontariamente” di “punire te stesso” con una cosa simile. Diverso invece è se ci sei finito per sbaglio, magari invogliato da qualche recensione, “poco impegnativo ma bellissimo”. Se ti ritrovi “involontariamente” attaccato all’erba, a mastrufolare sopra salti verticali che superano i venti metri. Non hai mai neppure pensato di dover organizzare una “ritirata” ed ora guardarsi indietro è diventato inquietante, vai avanti incerto, sempre più spaventato, sperando di uscire. Ma alla fine ti blocchi e ti arrendi perché mentalmente non eri assolutamente pronto ad una cosa del genere. No, non ne vieni fuori da solo in quel caso e recuperarti è tutt’altro che facile: “attrezzare” di notte quella zona per evacuare due senza preparazione è davvero un lavoraccio!!
Il Sentiero Geologico Alto, oltre quel punto, prosegue impegnativo ma privo di particolari pericoli. Tanti bolli indicano la via e tronchi di traverso rinforzano i passaggi più cedevoli. Il sentiero permette di dare una piacevole sbirciata ai Campi Solcati prima di raggiungere i fossili a cuore del Malascarpa.
Le mie sono solo supposizioni, in buona parte “sensazioni” coperte dalla neve. Credo però che i ragazzi abbiano avuto sfortuna, che una disattenzione li abbia fregati proiettandoli in una situazione decisamente difficile e spaventosa che, fortunatamente grazie alla XIX Delegazione Lariana, si è conclusa nel modo migliore. Sono dispiaciuto per loro se questo è il caso. Poi vabbè, posso sbagliarmi, possono essere due scapestrati, incoscienti ed incapaci che si sono messi volontariamente nei guai senza avere la “stoffa” per venirne fuori. Può essere, in buona misura sarebbe un istinto innato – e storicamente comprovato! – nella genetica dei “Craponi della Valle”. Ma anche in questo caso non è mia intenzione criticarli come i vari leoni da tastiera hanno fatto. Anzi, ci vedrei un interessante attitudine mal sviluppata…
Posso dire solo questo: “Si vis pacem para bellum”. Bagai, il Jolly ormai ve lo siete speso, se questo è il gioco a cui volete giocare dovete ora per forza addestrarvi ed equipaggiarvi! Nessuno deve più venire a tirarvi fuori dai guai… e dai guai dovete uscirne!
Quella nella foto è il Canale dell’Indiano. La parte alta, quella finale, di uno dei grandi canali che scendono dal Moregallo verso il lago. Non so se sia veramente il suo nome, il lato orientale del Moregallo è povero di toponimi certi, io lo chiamo in questo modo perchè è un tratto si trova alle spalle di quel contrafforte roccioso, visibile lungo la cresta Est che sale da Preguda, presentato in una vecchia cartolina come “la faccia dell’indiano”. Su quella parete, infatti vi è un una sporgenza, un marcato tetto, che rassomiglia ad un “naso” conferendo a tutta la struttura la fisionomia di un profilo dai lineamenti marcati. Il sentiero non si avvicina nè attraversa mai il canale, tuttavia è possibile osservarlo dall’alto – sporgendosi con attenzione oltre il bordo della cresta – prima di giungere alla “Selletta degli Orfani”, l’intaglio roccioso a “V” che permette di scollinare l’anticima del Moregallo a quota 1170m. Il sentiero infatti scavalca e si abbassa sull’altro lato fino alla “Bocchetta di Sambrosera”, per poi risalire nel bosco fino alla pianeggiante cima del Moregallo (1276m). Che io sappia c’è solo una traccia, che ovviamente non è da considerarsi sentiero, che attraversa quel tratto finale del Canale dell’Indiano: il collegamento dal “Passaggio Zeta” alla Cresta Est. Collegamento che avviene più o meno all’altezza della palina per il sentiero “Paolo e Eliana”. Il passaggio Zeta è il “trucco finale” per emergere dal “Sentiero del Casotto”, una vecchissima linea di salita che inizia mille metri più sotto, sulle sponde del lago. Quello del Casotto è però un sentiero solo di nome, di fatto è una salita “alpinistica” sul paglione quasi verticale attraverso un labirinto di pareti e scogliere. Io fino ad oggi l’ho percorso solo tre volte ed è una salita che non ripeterei nè da solo nè alla leggera. Nella foto che ho deciso di mostrarvi si vede però qualcosa di molto interessante e che mi ha colpito quando, giorni fa, sono salito al Moregallo dopo l’abbondante nevicata di fine anno. Si vede infatti come, a metà del pendio, la neve abbia iniziato a scivolare sul paglione fiondandosi verso il basso dentro l’inghiottitoio del canale. Si vede bene l’erba schiacciata ed incrostata di neve che durante la slavina è diventata il piano di scivolamento. Certo, può sembrare una banalità parlare di come neve, paglione, forte pendenza uniti a quota bassa possano causare di slavine. Indubbiamente. Quello che però è difficile da comprendere è la quantità di neve che viene coinvolta da un fenomeno apparentemente ridotto, comprendere come questa neve diventi una “massa” dotata di una “forza” straordinariamente considerevole. Non è la “grande valanga”, quella spettacolare e terribile che tutti abbiamo in mente grazie a mille filmati, ma un “mix” di neve bagnata e grumosa che diviene una spinta spaventosa e violenta quando infilata a forza dalla gravità dentro un corridoio verticale. Il Canale dell’Indiano, come si è detto, è fuori da qualsiasi itinerario “turistico/escursionistico” tuttavia qualcosa di simile accade su tutto il versante Sud del Moregallo. Il crinale sulla destra orografica della parte finale della Valle Due Pile, per intenderci il pratone che divide la Crestina Osa dal sentiero che sale alla Bocchetta di Sambrosera, è anch’esso completamente slavinato in questi giorni. Dal Basso, da Valmadrera, non si vede nulla di quello che è accaduto. Fa invece abbastanza impressione osservare la faccenda dall’alto, soprattutto sapendo che il sentiero che risale dal fontanino di Sambrosera compie un lunghissimo traverso proprio sotto. Il versante, fortunatamente, è però molto ampio ed il movimento della slavina si disperde e si arresta sulle piante a monte del sentiero. Come per ogni diga resta comunque un gioco di equilibri. Ancora: fino a qualche giorno fa il sentiero della cresta Est era pressoché vergine. Quel sentiero è una salita lunga, con sviluppo e dislivello, “battersela” tutta è decisamente faticoso. Il sentiero della Cresta Ovest appariva invece ben visibile e battuto. Tipicamente è la salita più gettonata perchè sfruttata sia da chi proviene dalla SEV sia da chi risale il sentiero del bosco fino alla “Bocchetta di Moregge” (1108m). Si può seguire il filo di cresta – che in alcuni tratti è vertiginoso sulla valle delle Moregge – oppure si può seguire il sentiero che, a mezza costa, attraversa il grande imbuto ribaltato che è l’erboso tratto finale del Canalone Belasa e dei canali minori che lo circondano. L’altro giorno, appoggiato alla croce di vetta, solo in mezzo alla neve probabilmente in tutta la montagna, ho osservato dall’alto quella traccia e, senza gloria o troppi dubbi, ho deciso di scendere lungo il sentiero da cui ero salito, nuovamente verso Preguda. Certo, era intrigante l’idea di attraversare fino a Pianezzo e magari scendere dalla Forcellina dei Corni. Sarebbe stato sicuramente un bel giro ad anello, neppure troppo impegnativo. Tuttavia c’è un esperienza, che ovviamente intendo raccontarvi, che ha suggerito diversamente. Prima però una considerazione: nei 7 anni che ho trascorso a Valmadrera, sul versante Sud del Moregallo, questa è la prima volta che vedo così tanta neve, soprattutto in questo periodo. Normalmente, negli anni passati, si trascorreva Dicembre e Gennaio arrampicando sulla roccia: certo la mattina all’ombra faceva un freddo cane ma poi, quando nelle belle giornate usciva il sole, la situazione era assolutamente gestibile se non addirittura godibile. La neve, tipicamente, arrivava verso fine febbraio, marzo, inizi di Aprile: nevicava due giorni, a volte uno solo, e giusto una leggera spruzzata per dare un imbiancata, mai oltre i quindici/venti centimetri (una spanna). Spesso iniziava a nevicare la notte, finiva al mattino ed entro mezzogiorno era già tutto scomparso. Il versante sud è così. Quello nord invece è molto diverso, fa più freddo, c’è meno esposizione e la neve resiste più a lungo. Ricordo fantastiche e polverose giornate risalendo dalla Val Cerrina, a volte anche con gli sci. Sul versante Sud invece devi cogliere l’attimo effimero: in molti casi è sufficientemente bello, in altri è decisamente strano, a volte però persino inquietante! Quindi andiamo con la confessione: credo fosse il febbraio dello scorso anno, un venerdì sera inizia a nevicare e così, insieme a Ruggero, decido di mettere in piedi una “scampagnata” nella neve. Aveva nevicato davvero poco ma al mattino non c’era stata la consueta schiarita e la giornata era rimasta cupa ed umida. In cima al Moregallo forse ci saranno stati una decina di centimetri di neve, non di più, fino al fontanino di Sambrosera era però tutto sconsolatamente pulito. Così, visto che la “magia bianca” sembrava sfumata, ho pensato fosse più divertente risalire per il frizzante Canalone Belasa anzichè farsi la noiosa sfacchinata fino alla bocchetta: francamente una delle decisioni più stupide mi sia capitato di prendere! Per chi non lo sapesse il Belasa è un canalone roccioso, con alcuni salti anche importanti ma protetti da catene, che da Sambrosera risale verso la vetta fin quasi ad incrociare la Cretina OSA prima dei due tratti finali e del ponte di roccia. Ci si può sbizzarrire arrampicando qua e là ed in passato, durante le estati in cui ero decisamente meno pigro, lo percorrevo tutto prima di cena come dopo-lavoro. Il canale è però, fondamentalmente, un grosso intaglio tra due creste di roccia ed erba con una pendenza tra i 50 e 70 gradi di inclinazione. Sia chiaro, un pendio innevato, la cui inclinazione è superiore ai 30 gradi, è potenzialmente pericoloso, tuttavia quella mattina, nonostante avesse nevicato e la cima del Moregallo apparisse imbiancata, di neve ancora non ne avevamo vista… Solo giunto alla base di Pilastri si è mostrata, ma era sui cinque centimetri, dieci al massimo. L’unico impiccio che sembrava causare era quello di dover pulire le prese giocando sulle rocce del canale: nessun pericolo percepito o percepibile. Dopo aver superato i Pilastri la faccenda è però decisamente cambiata: forse non aveva nevicato molto, ma tutta la neve che era caduta sembrava intenzionata a scendere nel canale! La neve, che era diventata fradicia e pesante, era anche notevolmente aumentata ammassandosi: quando ti serviva una presa dovevi iniziare a scavare. I salti più alti non erano un problema, erano praticamente puliti, erano tutti gli altri passaggi “minori” ad essere diventati complicati. Oltre a questo il vero e concreto problema erano le slavine! Le più grosse erano fortunatamente già scese, partite da altezza impensabili sopra il canale erano piombate verso il basso tirandosi dietro una quantità di neve spropositata per la nevicata che era stata. Dei piccoli mostri che rendevano impossibile non percepire l’instabilità diffusa del momento: era come se una pioggerellina avesse creato un alluvione raccogliendo acqua in ogni dove. Intendiamoci, la mia ansia non era certo quello di finire sepolto dalla neve, il problema è che se una di quelle cose ti centra ti butta di sotto e rischi di farti seriamente male anche senza passar giù dai salti più grossi. Lì per lì avrei dovuto girare i tacchi e tornarmene indietro (e sarebbero stati zero problemi), tuttavia l’istinto è stato quello di portarsi a monte del problema (ma è stata una puttanata). Così abbiamo continuato: la neve è diventata sempre peggio, siamo diventati sempre più lenti, traversare in alto per tirarsi fuori passando sopra i canali è stato piuttosto agghiacciante. Quindi sì: neve, paglione, forte pendenza, quota bassa, esposizione a sud ed influsso del lago sono un mix decisamente sconsigliato, anche con quantità apparentemente ridicole di neve! La cosa ancora più ironica è che solo 24 ore più tardi la neve era completamente sparita: noi eravamo proverbialmente nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Quindi no, e lo scrivo più per me che per voi, i canali del Moregallo non sono fattibili in inverno con la neve. Hanno tutti un imbuto erboso sulla sommità e caratteristiche climatiche che rendono impossibile – più che effimere – le giuste condizioni. Sul versante Nord-Ovest ci sono per lo meno tre canali con salite alpinistiche (Masciadri, Mandelli, Ricci), ma tutta quella zona è decisamente un altro capitolo, non meno agghiacciante e con caratteristiche ben specifiche. L’altro giorno mi sarebbe piaciuto avere con me il picozzino che avevo preparato ma poi pigramente lasciato a casa. Oggi, ripensandoci, è stato meglio così: perchè se te lo tiri dietro finisci per usarlo e la lezione di fondo, almeno per me, è che le picche al Moregallo è meglio usarle sull’Erba che sulla neve! Per quanto mi riguarda – e per l’esperienza fatta – “inseguire la bianca” da quelle parti è una pessima pensata. Se c’è neve sul Moregallo salgo dalla Cresta Ovest (se ho abbastanza benzina e voglia per batterla tutta!). Oppure posso fare la cresta Est, evitando il sentiero e scendendo poi verso Preguda (bel giro ad anello fatto più volte a fine inverno). Se però dopo la nevicata c’è stata una bella schiarita e vento da Nord devo fare attenzione al ghiaccio nei passaggi più esposti sul limite della cresta. Se il limite della neve è sopra la parete Nord allora posso anche salire dal sentiero del 25° OSA: è una bella sgambata ma piacevole se non ci si perde. Purtroppo non ho mai visto la neve più in basso e, nei traversi sopra la cava, non ho idea cosa possa cambiare. Diversamente, per evitare guai, conviene andare ai Corni dove la neve ha un suo ciclo vitale indubbiamente breve ma comprensibile. Conviene tornare al Moregallo solo quando la neve se ne è andata e questo, contrariamente a quanto avviene adesso, normalmente richiede di pazientare giusto 12/24 ore…
Davide “Birillo” Valsecchi
“… i vecchi iniziano a dare buoni consigli quando non possono più dare il cattivo esempio” (Cit.)
C’era una volta un uomo ridotto in estrema miseria. Era un devoto del patriarca taoista Lu Dong-pin e lo pregava con grande fervore; così il santo scese sulla terra per aiutarlo. Arrivato a casa sua e visto che era senza alcuna risorsa decise di aiutarlo. Il santo puntò il dito su una pietra che era nel cortile e quella si trasformò subito in oro splendente. «Vuoi quell’oro?» chiese il santo al povero. L’uomo fece un profondo inchino e rispose: «No, non lo voglio». Il santo taoista era tutto contento e disse: «Se tu sei così sono pronto a insegnarti la grande dottrina del Dao». L’uomo disse: «No, quello che voglio davvero è il tuo dito».
Causa il LockDown di Natale – ognuno deve fare la sua parte! – passo il tempo su vecchi libri, investigando nel passato mentre tengo teso l’orecchio alle nanerottole che dormono. Il mio piano è riordinare finalmente il materiale raccolto e proseguire con la “WikiPedia” dedicata all’Isola Senza Nome: un progetto iniziato anni fa ma per lungo tempo interrotto a causa di problemi tecnici e/o pigrizia del sottoscritto. Tuttavia, sfogliando una pubblicazione del Saglio del 1957, è emersa una nota storica molto interessante che ho pensato di condividere subito. Chi ben conosece il sentiero EE che attraversa il Corno Centrale da Est a Ovest rimarrà piacevolemente sorpreso – o quanto meno così è stato per me – nel leggere questo breve trafiletto (quantomeno per le date ed i nomi!).
Corno Centrale – Per il Versante Sud, ore 1:10; facile. – E’ la via percorsa nel 1896 da A.Andina e R.Ferrari. – Dal rifugio (NDR: all’epoca era il rifugio era l’Alpe Pianezzo, non la SEV), seguendo quel sentiero pianeggiante che si porta sul verde sperone settentrionale del Corno Centrale, s’abbassa ai piedi della Parete Fasana e, costeggiati i Pilastri, si raggiunge il crinale erboso un poco al di sopra della Bocchetta di Leura (ore 0.40). Dalla Bocchetta ci si alza per la cresta verso la base dei Pilastri e l’inizio di quella caratteristica spaccatura che li separa dal Corno Centrale. Per una scarpata erbosa si riesce alla breve bastionata del versante meridionale e la si risale, senza via obbligata e speciali difficoltà, fino alla vetta (ore 0.30-1.10)
La breve bastionata è il tratto roccioso oggi attrazzato con catene, quello che ciclicamente è soggetto a piccoli grandi crolli. Francamente il vero “Passaggio a Sud” sarebbe quello che, superata la Torre Desio, permette di rimontare obliquamente dal canalone Sud sfruttando il “traverso delle capre” giungendo appena sopra l’uscita della via delle Caverne. Questo è il solo modo per salire effettivamente da Sud senza affrontare itinerari alpinistici. Si tratta però di una “ravanata” per chi conosce il posto più che di un vero sentiero. Il Saglio, nella sua pubblicazione, probabilmente descrive quindi quello che oggi è il sentiero EE della Cresta Est. Una traccia oggi molto frequentata e che, grazie a queste poche righe, appare come pressoche ignota finchè A.Andina e R.Ferrari, nel lontano 1896, decisero di “passar sù”. Quasi me li immagino, senza sapere nulla di loro, mentre osservano il Corno Centrale dalla cima del Corno Orientale: “Secondo me di là si passa… andiamo?”.
Piccole grandi perle di alpinismo indigeno…
Davide “Birillo” Valsecchi
Qui sopra un estratto della carta sentieristica dei sentieri (fonte OpenStreetMap) mentre sotto un dettaglio del “Traverso delle Capre” (o sentiero delle caverne) sul versante sud del Corno Centrale (che, probabilmente per sensati motivi, non compare nella sentieristica).
La notte del 23 di Dicembre, quando la normalità avvolgeva la quotidianità del periodo natalizio, le montagne si illuminavano grazie alle consuete fiaccolate. Quella storica e super-affollata sul Cornizzolo, quella alla Croce di Megna, al Palanzone ed al San Primo. Oltre a queste le luci della Crestina Osa sul Moregallo, quelle del Soccorso Alpino sul Corno Rat, gli AsenPark sulla Cassin al Medale e tante altre ancora. I Corni di Canzo invece rimanevano al buio. Le fiaccolate dei monti vicini erano più famose ed invitanti. La cima del Corno Occidentale è stretta ed esposta sui lati, specie con il buio e la neve. Anche la salita per il caminetto, ma soprattutto la discesa, può essere piuttosto ostica con la roccia bagnata o il ghiaccio. Non è decisamente una passeggiata alla portata di chiunque.
Mia mamma diceva sempre che sono un “Bastian Contrario”, probabilmente sono come l’indiano arrabbiato del “Piccolo Grande Uomo” e cerco solo di lavarmi con la sabbia ed asciugarmi con l’acqua. Sta di fatto che nel 2014 decisi che non sarei andato alle fiaccolate a cui andavano tutti, non sarei salito sulle montagne che salivano tutti. Le mie montagne sono i Corni di Canzo e quindi avrei portato “luce nel buio” lassù. A darmi man forte, mentre trascinavo sulla cima una vecchia batteria d’auto ed uno sgangherato faretto, c’erano mio fratello e il marito di mia sorella. L’anno successivo si unirono alla stramba idea anche altri membri dei Tassi del Moregallo. La batteria divenne sempre più piccola e leggera mentre il faretto fu sostituito da ghirlande a led via via sempre più tamarre. Divenne un nostro rito: qualcuno si occupava di portare su le luci, qualcuno ripercorreva la ferrata. Il nuovo bivacco invernale del Rifugio SEV offrì il riparo in cui festeggiare sfuggendo al tagliente e gelido vento che spesso soffia dal nord del lago. A salire in cima al Corno eravamo sempre – fortunatamente – in pochi, ma grazie alla Sev, che negli ultimi anni teneva aperto il rifugio preparando la trippa, anche a Pianezzo si festeggiava in allegria.
Tuttavia lo scorso anno, il 23 Dicembre del 2019, qualcosa è cambiato: ero terribilmente malato, con la febbre alta e bloccato nel letto. Per la prima volta non potevo essere in squadra, dovevo lasciare che i Tassi se la cavassero da soli senza le “padanti e petulanti” raccomandazioni di “Nonno Gufo Birillo”. Già, ero ammalato: quando poi è scoppiata la pandemia la mia natura scaramantica non ha mai smesso tormentarmi per il “cattivo presagio” di quel rito a cui ero venuto meno. Già, perchè il 2020 è stato un anno davvero strano.
Assillato da mille timori avrei desistito anche quest’anno se non si fossero mossi con decisione mio fratello e Simone: “Solo noi, siamo tutti congiunti e siamo il gruppo della prima volta”. Non potevo tirarmi indietro: “Okay, ma senza luci: la notte deve passare senza vederci”. Così, per rispettare il coprifuoco delle 22, siamo partiti più presto del solito. Alle 17:40 eravamo già in cima, la neve non aveva dato grandi problemi ed eravamo saliti con rapidità, quasi con “urgenza”. Lo spettacolo era insolito ed a tratti disorientante: le strade di Lecco erano affollate dalle luci della auto in colonna per lo shopping prima del lockdown, le montagne erano invece buie e silenziose. La fiumana umana del Cornizzolo non c’era, nè le luci sospese della Osa. La croce di Megna era buia, così il Barro, il Palanzone, il SanPrimo. In quel momento, per un istante, non ho più avuto paura ma solo rabbia: avrei voluto avere con me fari immensi per urlare alla notte che passerà, passerà senza spegnere le nostre luci. Ma una pioggerellina soffiava da Nord mentre noi tre, soli, riempivamo i bicchieri di carta in cui bere il the evitando il collo della bottiglia. Un brindisi senza abbracci, neppure tra fratelli. No, non servono fari: la notte passerà solo se avremo pazienza, prudenza e disciplina, passerà solo se useremo la notte stessa per proteggerci dai mostri che nasconde. Dobbiamo restare in silenzio, vigili ed invisibili. Forse, attendendo l’alba, anche noi dovremmo diventare mostri. Perchè è una mostruosità allontanare chi ci è caro, negarsi a coloro a cui si è legati dall’affetto. Perchè è una mostruosità trovarsi lassù, soli noi tre, senza gli altri che sono sempre stati con noi. Ma l’alba arriverà e torneremo uomini, torneremo liberi, torneremo ad abbracciarci. Questa notte non passerà mentre sono malato in un letto: questa notte spezziamo il cerchio e diamo luce ad un nuovo ciclo.
Questa notte siamo tenebra, tenebra in difesa della luce.
“Chi difende tutti difende se stesso, chi pensa solo a se stesso si distrugge.” Niky passa a prendermi in macchina. Parcheggiamo sul tornante, apro il cancello, accendiamo il GPS: iniziamo… Niky non arrampica – forse orami neppure io – ma è sempre stato un fidato e leale compagno nelle mie ricerche. In questo strano 2020 è stato uno dei pochissimi “Tassi del Moregallo” con cui ho fatto attività, ma nonostante questo in tutto ci saremmo visti al massimo cinque volte. Sembra incredibile, ma ora più vogliamo bene a qualcuno meno riusciamo a stargli vicino. Siamo una flotta di navi dispersa tra le onde in tempesta, dobbiamo evitare le collisioni e resistere finchè il mare non si placa. “Noi samurai siamo come il vento che passa veloce sulla terra, ma la terra rimane e appartiene ai contadini.” Guardo i prati tra gli ulivi di Caprante, tra qualche mese le nanerottole abiteranno qui e potranno correre libere. Sarà la baia in cui cercare riparo, il porto sicuro da dove dare vita a nuove rotte: un’isola nei territori isolati dell’Isola senza Nome.
C’è ancora molto lavoro da fare, ma oggi siamo di pattuglia, oggi si esplora. Il sentiero che scende al “Liscione”, la spiaggia dove il fiume Caprante sfocia nel lago, il ponte accanto al Ristorante Juancito, è ormai ben visibile e battuto. Ricordo quando i volontari di Valbrona, ormai una decina di anni fa, hanno iniziato a sistemarlo (vedi Link ). Vi è però un’altro sentiero, ancora molto “selvatico”, che permette di scendere al lago e che ho scoperto da poco. Quest’estate avevo già fatto un rapido sopralluogo, incuriosito da una cartello in legno che, davanti al “Roccolo”, indica “Garavine”. La traccia un tempo doveva essere ben battuta: in passato, probabilmente, era una delle poche vie d’accesso a Valbrona salendo dal lago. Le altre due sono appunto Riva Liscione e Ceppo Palazzolo. Ora invece è in abbandono e poco visibile, ostacolata in molti punti da numerose piante cadute. Alcune di queste piante cadute sono state tagliate – qualcuno ha provato a sistemarlo – tuttavia il passaggio è ancora in alcuni tratti difficoltoso. In estate l’avevo percorso tutto fino al lago, giungendo alla sponde nel punto in cui sulla provinciale si incrocia una scala in sasso con uno sgangherato corrimano in ferro. Ci tornavo quindi con Niki, ed il suo nuovissimo GPS, volevo iniziare a fare qualche rilevazione. La particolarità di tutta la zona è data dai “due piani” che la contraddistinguono.
Dal Liscione si innalza infatti una “scogliera” – alta oltre 50 metri – che rimonta obliqua il pendio risalendo verso Oneda. La muraglia risale dai 200 metri del lago fino ai 647 metri del “Sass de la Cassina”, grossomodo alla curva della prima stanga lungo la strada privata per Oneda. Questo muro trasversale separa la parte sovrastante, dove si trova Caprante e tutte le cascine, da quella sottostante per lo più selvaggia e completamente disabitata. La provinciale Lecco-Bellagio, obiettivamente sconsigliabile a piedi, segna il confine “a valle” di questa zona che nonostante tutto mi è ancora in buona parte sconosciuta. I punti deboli di questi muraglia, a tratti decisamente impressionante, permettono – spesso non senza difficoltà – di scendere da un piano a quello sottostante. Per il momento ne ho individuati tre, percorribili a piedi, ma con prudenza li descriverò più avanti (magari dopo avere approfondito le mie ricerche ed i vari toponimi).
Per ora, crocevia di questa nostra esplorazione, è una faggio su cui è stato scritto a vernice rossa “Oneda – Lago – Caprante”. Dopo aver tracciato il sentiero a lago, aggiungendo qualche ometto lungo la via, è stata la curiosità a vincere sugli obiettivi della giornata: “Niky, ti va di cercare un passaggio verso il Nautilus?”.
Beppe e Carla gestiscono il Rapanui da anni: il loro locale sulla spiaggia, ai piedi della Nord del Moregallo, è inevitabilmente una seconda casa per me (…ed anche per le nane!). Il mio rammarico è sempre stato non poterci andare a piedi da Valmadrera. Per via delle cave e della galleria oggi è possibile solo salendo e scendendo – andata e ritorno – dalla cima del Moregallo. Prima o poi troverò una linea che collega “Passo400” alla “Torre Manzoni”, dubito però che sarà mai un itinerario da frequentare assiduamente (specie senza corda e chiodi!).
Da Caprante invece mi pare già più fattibile e le opzioni sono due: la prima è alzarsi fino alla prima stanga di Oneda, scendere nelle viscere del Moregallo per riemergerne sul sentiero del 50°Osa o sul vecchio sentiero di manutenzione delle linee telefoniche. Nella mia testa, salve qualche buco da colmare, la traccia c’è quasi tutta anche se non sarà comunque una passeggiata in senso stretto: è una linea tutta da verificare. La seconda è una linea forse più docile ma tutta da scoprire: un itinerario a mezza costa che si allunghi verso il Nautilus rimanendo sopra la strada provinciale, e sotto la muraglia della Cassina, fino alla spiaggia della nuova cava. Da lì attraverso le grate della galleria del Melgone. Tutta quella zona è stata interessata dagli smottamenti che hanno portato alla chiusura della strada il mese scorso, tuttavia alcuni vecchi “Bolli Rossi” – ritrovati quasi sbiaditi su sassi e piante, suggeriscono che qualcosa di simile un tempo esistesse. Così, come archeologi della sentieristica, io e Niky ci siamo messi all’inseguimento dell’invisibile. I primi ritrovamenti sono incoraggianti, per entrambi gli itinerari.
La zona si è rivelata impervia ma anche incredibilmente affascinante: la muraglia della Cassina, in tempi geologici antichi, è in molti tratti crollata dando vita a vallate di strutture rocciose che, con grande mia gioia, ricordano le mitiche “roccie degli elfi” sui fianchi meridionali del Moregallo dove vivo ora. Una “torre nel Bosco” è apparsa imprevista e colossale come una visione carica promesse e calcare ruvido, mentre una mastodontica “stele liscia” ci ha squadrato silenziosa dall’alto in basso!! (che voglia di arrampicare di nuovo!!)
Dove non vince la roccia è la vegetazione ad avere la meglio. Completamente immerso in un labirinto di rovi avevo lasciato Niky a fare la guardia alle mie spalle. Cercavo un passaggio verso la valletta successiva quando un fracasso di sassi ha iniziato a cadere: ero stato troppo silenzioso e, davanti a me, avevo sorpreso una coppia di cinghiali che ora si era lanciati in una fuga disordinata. Il Verro Nero puntava verso l’alto cercando di darmi il giro fuggendo alle mie spalle, dietro di lui una grossa femmina dal manto grigio marrore. Entrambi scalciavano sassi sulla sdrucciolevole terra argillosa. Io al riparo dietro una pianta li osservavo divertito: “Niky!! Niky!! Fatti sentire o ti arrivano addosso!” Niky, sull’altro lato del roveto, mi risponde tranquillo e tanto basta perchè la romantica coppia cambi nuovamente direzione puntanto verso l’alto. Tutta la zona è intensamente popolata da mufloni e cinghiali: questo è solo il più ravvicinato degli incontri odierni. Visto che i rovi paiono insuperabili senza un paio di forbici (che come un pivello ho dimenticato in attrezzeria) abbandoniamo la rotta verso il Nautilus per alzarci verso le pareti della Cassina.
Nella parte più alta della muraglia vi è una storica falesia di arrampicata sportiva che credo risalga agli 90. Una 50ina di monotiri ammucchiati su due settori (Vedi Link). Più recentemente ne è stata realizzata una seconda, sulla quale non trovato documentazione, salvo forse un trafiletto su ResegoneOnLine e vecchi link rotti risalenti al 2017. Ero stato in questa seconda zona circa 10 anni fa, accompagnato da una ragazza forse inconsapevole di cosa significasse “accompagnarmi al lago” (poveretta! Che avventura le feci fare quel giorno!!). All’epoca c’erano solo qualche spit e dei barattoli di “chimico” nascosti dietro alcune rocce, il resto era una buia e misteriosa parete coperta dalla vegetazione. Ora tutta la zona è stata stravolta e per certi versi brutalizzata: io capisco la quantità di lavoro, impegno e dedizione necessaria per realizzare qualcosa di simile, però il risultato – estraniandosi dagli obiettivi dell’arrampicata sportiva – è sconsolate. La parete – che strapiomba in un grande tetto a pancia – è ora coperta da oltre un centinaio di piastrine, ad ognuna delle quali penzola un rinvio. Le piante – che facendo ombra alla parete ritardano l’asciugatura della roccia – sono state abbattute, gettate nella valle sottostante o riutilizzate per creare terrazzi artificiali. Corde fisse, come ghirlande, penzolano ovunque dando l’impressione di essere in un cantiere incompiuto. Il materiale di disgaggio è abbandonato ed ammucchiato nella valle sottostante. Certo, alcune ferite saranno sanate dalla natura, con il tempo, altre invece rimarranno indelebili.
Io ho fama di essere un “talebano no-spit” ma oggi mi guarderò bene tanto dall’esprimere giudizi troppo critici quanto dal dare qui indicazioni su come raggiungere la falesia. La quantità di cartelli “proprietà privata – divieto d’accesso” disseminati sulle piante circostanti suggeriscono che i malumori sono già iniziati: probabilmente neppure i proprietari della baite e dei terreni circostanti hanno gradito un approccio tanto invasivo all’arrampicata. Io mi limito a sperare, ad attendere un equilibrio che ancora non c’è. Ma chissà, anche io, tracciando sentieri nel bosco, difetto forse del giusto equilibrio e mi macchio dello stesso peccato? Forse l’equilibrio soltanto non basta, bisogna spingersi oltre il semplice bilanciamento di forze e volontà contrapposte: quello di cui abbiamo bisogno non è statica equità, ma “armonia”, nel senso più ampio possibile.
Con Niky abbiamo poi percorso in discesa tutta la cresta della muraglia passando dalla nuova e spartana croce, realizzata con tubi innocenti ed una vecchia campana che probabilmente nasconde una storia da cercare.
Mentre scrivo questo mio primo capitolo del Diario Esplorativo di Caprante le notizie dal mondo si accalcano, o forse si assembrano. Nei prossimi giorni ci attende il LockDown di Natale mentre dalla Gran Bretagna giungono inquietanti voci di “mutazioni” del virus. La Normalità, o quella che un tempo trovavamo tale, appare sempre più lontana. La speranza per questo Natale è che responsabilità, intelligenza e cooperazione ci donino finalmente l’armonia necessaria per uscire da questo problema. Nel frattempo tanti auguri, ma non tenetevi stretti.
